Los mejores zapatos del siglo XVIII de la exposición “La Gran División” del Museo del Calzado de Bata

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1720-40, inglés.

“Cuando Charles Perrault publicó Cenicienta a finales del siglo XVII, las ideas sobre la belleza femenina en Occidente estaban cambiando; la delicadeza tenía una importancia creciente en la “naturalización” de la diferencia de género. Los tacones altos se convirtieron en un medio para crear la ilusión de unos pies deseablemente pequeños. Escondían la mayoría del pie bajo las faldas de las mujeres, y la moda de los dedos puntiagudos fomentaba la ilusión de pequeñez. La colocación del tacón bajo el empeine también daba la ilusión de una huella pequeña”, según el Museo del Calzado de Bata.

1730-40, inglés.

“La mayoría de las mujeres europeas no llevaban una vida privilegiada, pero se esperaba que cumplieran las mismas obligaciones femeninas de las mujeres de clase alta, incluyendo el uso de tacones poco prácticos. Una forma en que las mujeres trabajadoras adquirían calzado era a través de la ropa desechable que les daban las personas a las que servían. Estos “regalos” a menudo eran alterados por el nuevo usuario. Este zapato tenía originalmente unas finas correas que probablemente se ataban con un lazo sobre la lengua, pero que fueron actualizadas por un usuario posterior para ponerlas a la moda”, según el Museo del Zapato de Bata.

1760-80, inglés.

“Un enfoque principal de la Ilustración fue establecer quién debía tener los privilegios de los ‘derechos naturales’ que incluían la vida, la libertad y el derecho a la propiedad. Unos pocos filósofos abogaron por los derechos de todos, pero la mayoría sostuvo que estos derechos eran en última instancia sólo “naturales” para los hombres europeos de riqueza y la moda se utilizó para apoyar estas nuevas ideas. El zapato de este hombre habría servido para expresar tanto el género como la clase. Su bajo tacón transmitía que era masculino y la tela cara y el lazo ostentoso transmitían que era de clase alta. Su uso del rosa podría confundirnos hoy en día, pero en el siglo XVIII el rosa no tenía género”, según el Museo del Calzado de Bata.

1760s, (seda, principios del siglo XVIII), Inglés.

“Las representaciones vivas de plantas y árboles creadas por bordadores y ceramistas chinos y las plantas y flores fantásticas conjuradas por los productores textiles indios estimularon el deseo occidental e impulsaron la imitación. Ya sea importados o hechos localmente, los tejidos de seda con flores que hacían referencia a “Oriente” estuvieron de moda durante todo el Siglo de las Luces. El motivo de las grandes flores, muy probablemente peonías de árboles chinos, y las ramas nudosas, le dieron al textil utilizado para hacer este zapato un toque “exótico”. Lo más probable es que fuera hecho por los americanos coloniales usando tela británica”, según el Museo del Zapato de Bata.

1780-85, inglés.

“Durante la Ilustración, se consideraba que los hombres europeos tenían una capacidad “natural” de razonar, pero también se sugería que eran susceptibles a la irracionalidad en lo que se refiere al deseo sexual y se les advertía que debían ser cautelosos con la manipulación sexual. En cuanto a las mujeres, a pesar del requisito de ser “agradables”, si se percibía que explotaban su “atractivo sexual” se les criticaba duramente. En la línea entre ser placentero y ser demasiado sexual se encontraban los tacones altos que se dispararon en la década de 1780″, según el Museo del Calzado de Bata.

Siglo XVIII, indio/inglés.

“El imperialismo británico alteró profundamente los paisajes políticos, culturales y materiales del subcontinente indio. El proyecto imperialista se evidencia en este par de zapatos de mujer. Comenzaron como un par de jutti de clase alta, pero en algún momento de la década de 1790, se les quitó la suela original y se les añadieron nuevas suelas europeas, transformándolos en zapatos de mujer británicos. La parte superior presenta un delicado abalorio, establecimiento de hilos metálicos envueltos y lentejuelas iridiscentes hechas de alas de escarabajo, todos ellos distintivos de la fina artesanía y el lujo de la India”, según el Museo del Calzado de Bata.

1790, americano.

“En el período previo a la Revolución Americana y en los años siguientes, comprar americano se convirtió en un medio para demostrar el patriotismo. Este par de zapatos de niña fue hecho en Boston poco después de la revolución en los recién establecidos Estados Unidos. Fue hecho a la última moda, que exigía zapatos planos ya que los tacones se habían asociado con el exceso aristocrático. La etiqueta del zapato establecía claramente que había sido fabricado por el estadounidense Jonas S. Bass, cuya tienda estaba situada en el 45 de la calle Marlboro’, en Boston”, según el Museo del Zapato de Bata.

A principios de 1800, Myaamia.

“Tanto los británicos como los americanos se pusieron a construir un imperio después de la Guerra de la Independencia. La resistencia fue montada por muchas Primeras Naciones incluyendo a Myaamia. Uno de los líderes más admirados durante el último cuarto de siglo fue el líder de Myaamia, Mishikinawa, también conocido como la Pequeña Tortuga, quien dio una de las peores derrotas en la historia de los Estados Unidos en la Batalla de Wabash en 1791. Se dice que este mocasín perteneció a Mishikinawa y presenta los largos puños típicos del calzado tradicional de Myaamia decorados con finos trabajos de cinta”, según el Museo del Calzado de Bata.

n.d., francés.

“En 1789, debido a las grandes desigualdades económicas, y alentados por las ideas de la Ilustración sobre el gobierno, los franceses comenzaron una revolución. Durante este tiempo, los excesos de la aristocracia necesitaban ser restringidos y pronto la forma de vestir adquirió un significado político. Los zuecos franceses simbolizaban a los trabajadores pobres, mientras que las enormes hebillas de los zapatos de Artois, llamadas así por el monárquico Conde de Artois, hermano de Luis XVI, inspiraban tanta repugnancia que muchas personas se animaron a donar sus hebillas para recaudar fondos para la causa revolucionaria”, según el Museo del Calzado de Bata.

Siglo XIX, Hyderabadi.

Mientras los conflictos se extendían por todo el subcontinente, se formaron complicadas alianzas entre los líderes indios y los ingleses, franceses u holandeses. El último gran conflicto del siglo XVIII en la India enfrentó a la Compañía Británica de las Indias Orientales, apoyada por Nazim Ali Khan, Asif Jah II, de Hyderabad, con el Reino de Mysore comandado por Tipu Sultan de Mysore. Los franceses habían prometido apoyo militar a Tipu Sultan pero nunca llegó. Al morir, Tipu Sultan se convirtió en un héroe de la resistencia colonial. Se dice que este mojari perteneció a uno de los Nizams de Hyderabad, posiblemente Sikhander Jah, el hijo de Ali Khan, el Nizam que hizo el alineamiento con los británicos durante la Cuarta Guerra de Mysore”, según el Museo del Zapato de Bata.

FUENTE: FOOTWEAR NEWS

Zapatos ‘snake’ (o la tendencia en ‘animal print’ destinada a triunfar este otoño-invierno)

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Tras varias temporadas salpicando abrigos y pantalones, el estampado snake llega a los zapatos para convertirse en el animal print definitivo

Que el animal print es uno de esos estampados destinados a no pasar de moda ya lo sabíamos. Lo que no esperábamos es que fuese un viejo conocido como él el que conquistase el calzado esta temporada. Y es que tras años relegados a looks cowboy o de estética glam, este otoño-invierno los zapatos snake o de serpiente se descontextualizan amenazando con convertirse en uno de los básicos ineludibles de los meses más fríos.  

Aunque para ser completamente honestos, su llegada no nos pilla del todo desprevenidas. Así, hace ya varias temporadas que el estampado snake regresó a nuestras vidas de la mano de abanderadas como Kendall Jenner o Bella Hadid– experimentando con sus posibilidades e incluso con los guiños nostálgicos. La novedad sin embargo radica esta vez en su soporte, ya que este año encuentra su complemento perfecto en el calzado. Un área que ya exploró también durante los 2000 -aunque acotada por botines y stilettos-, y que esta temporada cobra nueva vida de la mano de mocasinesplataformas y hasta bailarinas.

La estética de estos nuevos zapatos snake bebe de de iconos del rock y referentes pop como el film Casi famosos y se aleja de otros estilismos más obvios a través de versiones que imitan la piel natural de serpiente o que experimentan con colores como el rojo, el amarillo o el verde. Una opción no apta para tímidas que opta por prendas aniñadas para complementar sus estilismos y suavizar con ello la agresividad propia de este animal printcuellos boboscalcetines e incluso pichis pueden ser una opción más que acertada para lograr un look de entretiempo perfecto.

Y recuerda: si eres fan de la tendencia animal, no solo de estampado snake viven los complementos: estampados de tigre, de cebra o el tradicional de leopardo continúan una temporada más, aportando un toque salvaje a prendas en tejidos sofisticados y accesorios especiales. Ahora solo queda decidirse por el print que mejor se ajuste a nuestro estilo (y no será tarea fácil).

COMPRAR: Mocasines ‘snake print’, de Charles & Keith (39 €).
COMPRAR: Mocasines ‘snake print’, de Ganni (345 €).
COMPRAR: Botines ‘snake print’, de Alexa Chung (144 €).
COMPRAR: Mocasines ‘snake print’, de Zara (69,95 €).

FUENTE: VOGUE

OBSESIÓN

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OBSESIÓN

Vivier, Blahnik y Westwood. Los chapones de madera de medio metro del siglo XV y su reaparición como zapatos de plataforma de las décadas de los 60 y 70. La paradoja de los tacones altos. Palas de tul, brocado, bisutería, vidrio, escamas y plumas. Los inmortales clásicos de Chanel, el zapato de salón de Jackie Onassis, los tacones aguja de Marilyn: esta obra es un auténtico deleite visual, un homenaje al calzado femenino con más de 1000 fotografías a todo color.

Además se incluyen anécdotas fascinantes sobre los zapatos, e incluso un amplio repertorio de modelos inolvidables bajo el título “El zapato dejó huella” : ¿quién no recuerda las futuristas botas estilo gogó de Courrèges?

Linda O’Keeffe “Un tributo a las sandalias, botas, zapatillas…”