Los mejores zapatos del siglo XVIII de la exposición “La Gran División” del Museo del Calzado de Bata

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1720-40, inglés.

“Cuando Charles Perrault publicó Cenicienta a finales del siglo XVII, las ideas sobre la belleza femenina en Occidente estaban cambiando; la delicadeza tenía una importancia creciente en la “naturalización” de la diferencia de género. Los tacones altos se convirtieron en un medio para crear la ilusión de unos pies deseablemente pequeños. Escondían la mayoría del pie bajo las faldas de las mujeres, y la moda de los dedos puntiagudos fomentaba la ilusión de pequeñez. La colocación del tacón bajo el empeine también daba la ilusión de una huella pequeña”, según el Museo del Calzado de Bata.

1730-40, inglés.

“La mayoría de las mujeres europeas no llevaban una vida privilegiada, pero se esperaba que cumplieran las mismas obligaciones femeninas de las mujeres de clase alta, incluyendo el uso de tacones poco prácticos. Una forma en que las mujeres trabajadoras adquirían calzado era a través de la ropa desechable que les daban las personas a las que servían. Estos “regalos” a menudo eran alterados por el nuevo usuario. Este zapato tenía originalmente unas finas correas que probablemente se ataban con un lazo sobre la lengua, pero que fueron actualizadas por un usuario posterior para ponerlas a la moda”, según el Museo del Zapato de Bata.

1760-80, inglés.

“Un enfoque principal de la Ilustración fue establecer quién debía tener los privilegios de los ‘derechos naturales’ que incluían la vida, la libertad y el derecho a la propiedad. Unos pocos filósofos abogaron por los derechos de todos, pero la mayoría sostuvo que estos derechos eran en última instancia sólo “naturales” para los hombres europeos de riqueza y la moda se utilizó para apoyar estas nuevas ideas. El zapato de este hombre habría servido para expresar tanto el género como la clase. Su bajo tacón transmitía que era masculino y la tela cara y el lazo ostentoso transmitían que era de clase alta. Su uso del rosa podría confundirnos hoy en día, pero en el siglo XVIII el rosa no tenía género”, según el Museo del Calzado de Bata.

1760s, (seda, principios del siglo XVIII), Inglés.

“Las representaciones vivas de plantas y árboles creadas por bordadores y ceramistas chinos y las plantas y flores fantásticas conjuradas por los productores textiles indios estimularon el deseo occidental e impulsaron la imitación. Ya sea importados o hechos localmente, los tejidos de seda con flores que hacían referencia a “Oriente” estuvieron de moda durante todo el Siglo de las Luces. El motivo de las grandes flores, muy probablemente peonías de árboles chinos, y las ramas nudosas, le dieron al textil utilizado para hacer este zapato un toque “exótico”. Lo más probable es que fuera hecho por los americanos coloniales usando tela británica”, según el Museo del Zapato de Bata.

1780-85, inglés.

“Durante la Ilustración, se consideraba que los hombres europeos tenían una capacidad “natural” de razonar, pero también se sugería que eran susceptibles a la irracionalidad en lo que se refiere al deseo sexual y se les advertía que debían ser cautelosos con la manipulación sexual. En cuanto a las mujeres, a pesar del requisito de ser “agradables”, si se percibía que explotaban su “atractivo sexual” se les criticaba duramente. En la línea entre ser placentero y ser demasiado sexual se encontraban los tacones altos que se dispararon en la década de 1780″, según el Museo del Calzado de Bata.

Siglo XVIII, indio/inglés.

“El imperialismo británico alteró profundamente los paisajes políticos, culturales y materiales del subcontinente indio. El proyecto imperialista se evidencia en este par de zapatos de mujer. Comenzaron como un par de jutti de clase alta, pero en algún momento de la década de 1790, se les quitó la suela original y se les añadieron nuevas suelas europeas, transformándolos en zapatos de mujer británicos. La parte superior presenta un delicado abalorio, establecimiento de hilos metálicos envueltos y lentejuelas iridiscentes hechas de alas de escarabajo, todos ellos distintivos de la fina artesanía y el lujo de la India”, según el Museo del Calzado de Bata.

1790, americano.

“En el período previo a la Revolución Americana y en los años siguientes, comprar americano se convirtió en un medio para demostrar el patriotismo. Este par de zapatos de niña fue hecho en Boston poco después de la revolución en los recién establecidos Estados Unidos. Fue hecho a la última moda, que exigía zapatos planos ya que los tacones se habían asociado con el exceso aristocrático. La etiqueta del zapato establecía claramente que había sido fabricado por el estadounidense Jonas S. Bass, cuya tienda estaba situada en el 45 de la calle Marlboro’, en Boston”, según el Museo del Zapato de Bata.

A principios de 1800, Myaamia.

“Tanto los británicos como los americanos se pusieron a construir un imperio después de la Guerra de la Independencia. La resistencia fue montada por muchas Primeras Naciones incluyendo a Myaamia. Uno de los líderes más admirados durante el último cuarto de siglo fue el líder de Myaamia, Mishikinawa, también conocido como la Pequeña Tortuga, quien dio una de las peores derrotas en la historia de los Estados Unidos en la Batalla de Wabash en 1791. Se dice que este mocasín perteneció a Mishikinawa y presenta los largos puños típicos del calzado tradicional de Myaamia decorados con finos trabajos de cinta”, según el Museo del Calzado de Bata.

n.d., francés.

“En 1789, debido a las grandes desigualdades económicas, y alentados por las ideas de la Ilustración sobre el gobierno, los franceses comenzaron una revolución. Durante este tiempo, los excesos de la aristocracia necesitaban ser restringidos y pronto la forma de vestir adquirió un significado político. Los zuecos franceses simbolizaban a los trabajadores pobres, mientras que las enormes hebillas de los zapatos de Artois, llamadas así por el monárquico Conde de Artois, hermano de Luis XVI, inspiraban tanta repugnancia que muchas personas se animaron a donar sus hebillas para recaudar fondos para la causa revolucionaria”, según el Museo del Calzado de Bata.

Siglo XIX, Hyderabadi.

Mientras los conflictos se extendían por todo el subcontinente, se formaron complicadas alianzas entre los líderes indios y los ingleses, franceses u holandeses. El último gran conflicto del siglo XVIII en la India enfrentó a la Compañía Británica de las Indias Orientales, apoyada por Nazim Ali Khan, Asif Jah II, de Hyderabad, con el Reino de Mysore comandado por Tipu Sultan de Mysore. Los franceses habían prometido apoyo militar a Tipu Sultan pero nunca llegó. Al morir, Tipu Sultan se convirtió en un héroe de la resistencia colonial. Se dice que este mojari perteneció a uno de los Nizams de Hyderabad, posiblemente Sikhander Jah, el hijo de Ali Khan, el Nizam que hizo el alineamiento con los británicos durante la Cuarta Guerra de Mysore”, según el Museo del Zapato de Bata.

FUENTE: FOOTWEAR NEWS

Historia sobre las míticas zapatillas All Star de Converse

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Converse Shoes Rubber Company, empresa de calzado estadounidense, fue fundada en febrero de 1908 por Marquis Mills Converse, en la ciudad de Malden, Massachusetts.

Sus comienzos fueron la fabricación de zapatos de goma para hombres, mujeres y niños, pero no fue hasta 1915 cuando la compañía comenzó a fabricar calzado deportivo. En 1917, se crearon las primeras zapatillas de baloncesto Converse All-Star, compuestas únicamente por goma y tejido. En 1921, un jugador de baloncesto con el nombre de Charles “Chuck” Taylor comenzó a trabajar para Converse, como vendedor y embajador de la marca, promocionando las zapatillas por todo Estados Unidos. Taylor también ayudó a la compañía a mejorar el diseño de las zapatillas, proporcionando mayor flexibilidad y apoyo, además de incorporar el parche característico de la marca en el tobillo. En 1930 Converse decidió incorporar el nombre de Chuck Taylor en el logotipo de Converse All-Star, fue entonces cuando las zapatillas se empezaron a conocer como las “Chuck Taylor” All Star.

Las zapatillas Converse se caracterizan por incluir la insignia de la estrella de la compañía, la suela de goma All Star, la punta redondeada lisa y la tira envolvente.

Converse tampoco se libró de la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, la compañía tuvo que cambiar su fabricación dirigida al público para realizar calzado para el ejército.
En la década de los 60, Converse comenzó a expandir su empresa y abrir más fábricas. Las Converse Chuck Taylor All Star eran usadas por el 90% de los jugadores profesionales y universitarios de baloncesto y a medida que pasaban los años este calzado ganó más popularidad y se convirtió en un favorito de los numerosos grupos urbano y subculturas, mirando hacia la calle, a la cultura urbana, a los artistas, a los músicos y a los skaters, convirtiéndose en la imagen de la rebeldía, de ir a contracorriente.
En la década de los 70 en adelante, los nuevos competidores como Puma, Adidas, Nike y Reebok, que introdujeron nuevos diseños en el mercado deportivo, hicieron que Converse perdiera su monopolio, dejando de ser el calzado oficial de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), título que habían disfrutado durante muchos años.
En Junio de 2003, Nike pagó 309 millones para hacerse con la dirección de Converse.
Las All Star, con más de un siglo de vida, están de vuelta con la versión más clásica de esta emblemática zapatilla y con el lanzamiento de nuevos modelos quieren potenciar ese carácter individual y personal de Converse.

FUENTE: Reinventando el calzado