La suela de madera se erige como uno de los rasgos más identificativos y lógicos de lo que vestirán nuestros pies en un año que vuelve a estar marcado por la incertidumbre

O fantasía, o altas dosis de realidad. La eterna dicotomía entre escapismo o minimalismo básico que está marcando la pauta en la moda es un contraste absoluto que se traslada a todos los campos del diseño. Con los zapatos a la cabeza: en un momento en el que los botines UGG se postulan como el calzado más popular según Lyst y hasta las zapatillas de casa son estéticas (con firmas especializadas en ellas), la comodidad es la característica que impera a la hora de estrenar calzado en los tiempos de la nueva normalidad. También lo dejan claro las tendencias de primavera verano: las bailarinas, las flip-flop con plataforma y las slippers son tres de las pruebas de que el normcore ha alcanzado una nueva dimensión en nuestros pies.

Pero si hay una propuesta que trasciende la temporada para hacerse con el 2021, esa es sin duda alguna la de los zuecos. Empecemos por el principio: la primavera pasada, firmas como Marni o McQueen ya propusieron sandalias con la suela de madera. Una apuesta relativamente nicho que partía de los rasgos identificativos del zueco de toda la vida, con base rígida y cubierta de tela o cuero. Miu Miu incluso se decantaba por la versión arty, tallando la madera de sus cuñas. En 2021, este zapato regresa a su diseño más tradicional y purista, destalonada y con remaches metalizados redondos alrededor. Es el tipo de zueco que hemos podido ver en Bally, en Stella McCartney y en Hermès: la firma francesa los catapulta a símbolo de lujo en suave piel de diferentes tonalidades, con una pequeña lengüeta y otra tira de piel que emula la letra H a la altura del empeine. En el sentido opuesto, Louis Vuitton también se remontaba a sus raíces, pero de manera literal: un zueco puntiagudo, basto, como los clásicos de madera holandeses, pero en piel, con tacón y correa, a modo de mary-jane.

Unos meses antes, Rosetta Getty también se había inspirado en los escandinavos para los que diseñó junto a la marca danesa Ecco, pero en una versión mucho más modernizada. Esa misma estética seguía Proenza Schouler. También Simon Miller, reforzando el aire casi ortopédico de este tipo de calzado gracias a la plataforma plana interna. En el caso de Molly Goddard, sus zuecos flatform se tiñen de colores tan vivos como el fucsia o el verde, en una colaboración única con UGG. Solamente con su presencia en las colecciones de primavera podríamos hablar de uno de los protagonistas en los complementos del año, pero es que a los zuecos todavía les queda cuerda para rato. Las propuestas pre-fall lo dejan claro. Un ejemplo se encuentra en los modelos más feístas, cuernos incluidos, que ha diseñado Matthew Williams para Givenchy. En los puristas, combinados con calcetines, que propone La Double J. Con tacón alto, ya sea en ‘peeptoe’ (Marina Moscone) o abiertos, tipo sandalia (Burberry). Más tipo zapatilla de casa, como los zuecos de Rag & Bone. Ya sean clásicos o modernos y de aire ‘sanitario’, en cuestión de zuecos 2021 se pone a disposición de todos los gustos.

¿Y por qué son los más lógicos de 2021?

Habrá quien diga que esa rígida suela de algunos de madera no es nada cómoda (hay estudios que dejan patente el daño que hicieron los zuecos en los pies de los granjeros holandeses del s. XIX), pero en 2021 los zuecos vienen a ser algo así como la antítesis de todo lo que supone el afilado tacón de aguja. Las antípodas radican más bien en las zapatillas y las slippers antes mencionadas, pero en ese cruce de caminos estético (y en el hartazgo), encontramos una alternativa intermedia que cuenta con el confort de unos y el diseño de otros, por muy feísta que puedan ser consideradas todas sus versiones. Pero no nos referimos solamente a la búsqueda de un tipo de zapato que sea más amigable con los pies como lo podría ser cualquier modelo de Birkenstock. Hablamos también de una tendencia que ha ido tomando el calzado (y en líneas generales, la industria) desde que comenzase el confinamiento. 

El año pasado el ‘cottagecore’ definía perfectamente nuestras ganas de escapar a la naturaleza (idealizada) en un momento en el que nuestra existencia y vida social se reducía a unos metros cuadrados. Ese ansia se ha traducido en la moda en desfiles que han tenido lugar en pleno bosque, en lookbooks fotografiados en la campiña, o en majestuosas villas ubicadas en escenarios campestres. En términos de calzado, las botas de agua (las grandes y bastas, de enfangarse hasta las cejas), o las botas de pescador han acaparado las tiendas como también lo prometen hacer este verano las cangrejeras. Incluso el creciente boom del senderismo al que apuntan colaboraciones estrella como la de Gucci y The North Face con sus botas de montaña. Diferentes tipos de zapatos con un mismo nexo en común: las distintas actividades al aire libre que ahora se traducen estéticamente sobre el asfalto.

El zueco no escapa a ese anhelo por perderse en la naturaleza: en un reportaje titulado ‘Acentos campestres’, la revista Vogue aludía en abril de 1938 a unos ‘zuecos de jardín’, destalonados, en piel y con suela de madera, para acompañar a las novedades en vestidos de campo. Tradicionalmente, estos siempre han sido el calzado humilde de los granjeros, los molineros, la gente que trabajaba en el campo. También el ligado a la indumentaria tradicional de un pueblo, ya sean las famosas geta japonesas o los klompen holandeses (o un híbrido de ambos, como fueron las ‘Wooden Things’ de Famolare). Ese mismo aire folclórico es parte del secreto de su éxito: en 1938 la revista Life se hacía eco del ruido que hacían los novedosos “zapatos de campesina” de las estudiantes del Smith Collage, unos zuecos importados desde Finlandia. 

A finales de los 60, Time explicaba la fiebre que estaba generando en aquella época los zuecos suecos, aludiendo al éxito de Ulla Olsenius: cuando llegó a Estados Unidos seis años antes (en 1963) como la exclusiva importadora de zuecos de dos de las factorías suecas, encontró que el negocio iba muy despacio. ‘Todos los compradores eran muy simpáticos, pero agitaban sus cabezas’, recordaba la empresaria para la publicación. “Al carecer de almacenes y camiones, Ulla bajó a los muelles de Manhattan, supervisó personalmente la descarga de los zuecos y los vendió (entre 9,50 y 14 dólares el par) en su pequeña tienda, Olofdaughters, en Greenwich Village”, escribía la revista. El primer año solo consiguió pedidos para 5.000 pares. En 1969 tenía contratos con ocho fábricas suecas y vendía unos 23.000 pares de zuecos al mes.

Olofdaughters, cuyos coloridos zuecos llegaron a las páginas de Vogue (y a las vitrinas del MET), fue uno de los ejemplos de los diseñadores escandinavos que contribuyeron a hacer de su calzado folclórico un mainstream que pisaba el asfalto neoyorkino como si de un paraje campestre se tratase. Lo mismo hizo la compañía finlandesa Marimekko, con versiones de los zuecos tradicionales finlandeses. Un fenómeno que a día de hoy se podría equiparar al de Swedish Hasbeens, y que sirvió también para definir el zeitgeist de la época. En una atmósfera tan frívola como políticamente turbulenta, los idealistas hippies de Europa y de Estados Unidos se sintieron atraídos naturalmente por el sueño escandinavo: “Los zuecos, el calzado de los trabajadores en Suecia y Holanda, no solamente se convirtió en moda, sino también en un emblema de la ideología política tolerante. El zueco canalizó la tradición folclórica y romántica de Escandinavia (muy en boga), pero también con una alusión a la sensibilidad ecológica” escribía Paula Reed en The 250 looks that shaped modern fashion. Junto a las plataformas, los zuecos se convirtieron en el calzado identitario de los años 70: eran unisex, evocaban el campo y todo lo relacionado con la naturaleza, además del espíritu folclórico que caló en la década hasta el tuétano. ¿Quién podía resistirse a unos zapatos que cumplían, punto por punto, con todos sus ideales? En 2021 no es que nos imaginemos recolectar verduras del huerto enfundadas en un vestido pastoril de Lirika Matoshi con unos zuecos a juego, pero el idealismo por el estilo de vida nórdico sigue ahí. Aunque los conocemos desde hace años, seguimos obsesionados por lo cozy del hygge y la vida al aire libre del friluftsliv. Y los zuecos parecen un buen básico para hacerlos realidad.

Además de servir a un ideal, el zueco también es el calzado por antonomasia en tiempos de necesidad. Aunque en un principio la suela de corcho y madera se relacionó con la vestimenta más informal del verano y la playa, son los materiales que se usaron cuando no hubo dónde elegir tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La producción de los fabricantes de zapatos y botas se destinaba al calzado bélico, lo que se tradujo en una escasez de material para los zapatos de los civiles. Especialmente el cuero y el caucho, producido en el sudeste asiático, controlado en aquel momento por Japón. Las carencias se tradujeron en un periodo de racionamiento en el que todo funcionaba a través de cupones: en Reino Unido, un calzado de mujer suponía sacrificar cinco cupones, los de un hombre, siete. En Estados Unidos, donde el racionamiento se hizo efectivo en 1943, el programa tuvo un efecto rebote: como la locura por el papel higiénico o la levadura el año pasado, el New York Times se quejaba en junio de 1943 que la escasez se había convertido “en la mayor orgía por comprar zapatos en la historia de la nación”. La gente, temerosa de que se les expirase un cupón sin usar, acababa por comprar zapatos que en realidad no necesitaba.

Curiosidades aparte, a partir de la primavera de 1941 se les pidió a los fabricantes de zapatos en Francia que produjesen diseños para tipos de zapatos que no fuesen carne del racionamiento. Para mitigar la falta de cuero, se empezaron a usar de manera generalizada las suelas de madera. Andar con ellas era un problema: resultaban muy ruidosas y al ser tan rígidas, el paso era oscilante. Las bisagras que se intentaron añadir no solucionaron el problema, ya que las piedras se quedaban enganchadas. Perugia fue uno de los primeros en intentar una flexible, un hito que consiguió la compañía Heyraud. Para la parte superior se utilizaban todo tipo de materiales: cuero artificial, algodón encerado, fieltro tejido, paja, ratán… En invierno, los zapatos eran como zuecos con suela de madera también iban forrados de pelo, para abrigar. Como sucedería unas cuantas décadas más tarde con el zueco escandinavo, el zapato bávaro tradicional, el Haferlschuh, serviría de inspiración para una versión muy extendida, con cordones laterales y coloridos ribetes a contraste.

Aunque (afortunadamente) la situación no es comparable con la actualidad, 2020 volvió a traer a la palestra en numerosas ocasiones la capacidad de resiliencia de la moda y los esfuerzos que hizo entonces y ha hecho para seguir adelante. Combatir la austeridad a golpe de creatividad ha sido una de las máximas del sector. Y en tiempos de incertidumbre, fuese en mitad de la Segunda Guerra Mundial o en todas las crisis económicas y escándalos políticos de los convulsos años 70, los zuecos han sido testigos  en primera línea como lo están siendo los sanitarios de goma. Qué curioso que, en plena pandemia, su historia vuelva a repetirse, y este calzado sea, a efectos de búsquedas, uno de los más deseados del momento.

FUENTE: VOGUE