C’était la première édition numérique de la Haute Couture :

La saison automne-hiver 2020/21 à travers le regard de 6 designers

La première Semaine de la mode haute couture en format numérique nous a laissé des images dont on se souviendra comme le moment où la mode a continué à inspirer dans les moments d’adversité.

Dior

Le 6 juillet, jour du début de l’insolite semaine de la Haute Couture à Paris, les réseaux sociaux étaient remplis d’images surréalistes qui nous transportaient dans un monde de rêve. Maria Grazia Chiuri, directrice de création de la maison, a travaillé avec le cinéaste Matteo Garrone dans la production du court métrage Le Mythe Dior, qui évoque le Théâtre de la Mode : l’exposition itinérante de dessins sur mannequins miniatures qui, au temps de la Seconde Guerre mondiale, a réuni les créateurs les plus représentatifs de l’époque pour maintenir la tradition de la haute couture. D’autre part, la créatrice s’est inspirée du travail d’artistes surréalistes comme Lee Miller, Dora Maar, Jaqueline Lamba et Leonora Carrington, qu’elle considérait comme plus que des muses pour créer les dessins de la collection. Le résultat a été 37 dessins dans des tons lumineux qui seront portés dans une malle aux clients de la Haute Couture de Dior.

© Brigitte Niedermairn / Dior
© Brigitte Niedermairn / Dior

Balmain

A bord d’un bateau sur la Seine, Oliver Rousteing, directeur de création de Balmain, a commémoré le 75ème anniversaire de la société avec une présentation de la Haute Couture qui a rassemblé les archives de la firme pour rendre hommage à ses prédécesseurs : Pierre Balmain et, Erik Mortensen, Oscar de la Renta, jusqu’à ce que Rousteing lui-même rejoigne la société. 21 mannequins, 50 danseurs et Yseault, le chanteur français, ont été les protagonistes de ce moment qui restera dans l’histoire.

© Balmain

Chanel

La collection de Virginie Viard, directrice de création de Chanel, évoque le style baroque de son mentor. Les 30 tenues sont pleines de détails tels que paillettes, strass, pierres et perles. “J’avais à l’esprit des princesses excentriques, le genre de femmes que Karl Lagerfeld aimait accompagner à des fêtes ou au Palace”, a déclaré le créateur. Les images ont été photographiées par Mikael Jansson.

Viktor & Rolf

Les temps changent. La collection présentée par les designers Viktor & Rolf montre dans chacune des 9 créations, l’accumulation des émotions générées collectivement par la crise de santé que nous traversons. Des manteaux maximalistes aux formes abstraites qui “vous protègent de l’extérieur”. Emojis qui symbolisent différents états d’esprit. Un clin d’œil à l’utilisation du masque comme l’accessoire le plus intelligent de la saison ; sans doute, des signes de l’importance de maintenir une distance sociale. Mais surtout, une proposition qui appelle à une lutte qui mérite d’être rappelée de nos jours : “Nous méritons tous d’être aimés, quels que soient notre âge, notre couleur, notre sexe, notre race, notre religion ou notre sexualité”.

© Casper Kofi / Viktor & Rolf
© Casper Kofi / Viktor & Rolf

Giambattista Valli

Joan Smalls a été la protagoniste d’une vidéo et d’une série de photographies qui montraient la collection de haute couture de Giambattista Valli comprenant 18 looks romantiques. Le tulle, les nœuds et les paillettes sont les détails qui montrent que l’engagement du créateur envers la mode et les membres de son équipe est toujours d’actualité.

© Giambattista Valli

Valentino

Quelques semaines avant la présentation de la marque, Pierpaolo Piccioli, le directeur créatif de Valentino, a annoncé que sa présentation Haute Couture Automne-Hiver 2020/2021 se ferait en collaboration avec Nick Knight, le célèbre photographe et fondateur de SHOWstudio, qui était chargé de diriger la production du spectacle en direct intitulé Of Grace and Light.

Le résultat, comme prévu, n’a pas été décevant. Depuis la Cinecittà à Rome, des projections de cartographie vidéo avec des images de fleurs et de motifs liés à la nature, des robes blanches peintes qui nous ont montré un nouveau volume : stylisé et infini, avec des longueurs allant de quatre à cinq mètres. Seize mannequins dansent dans les airs sur la bande sonore de FKA Twigs et un effet de pépin vidéo qui a parfois réussi à faire disparaître la fine ligne entre le monde réel et le monde virtuel.

SOURCE: VOGUE

Les chaussures iconiques du cinéma

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Les chaussures rouges de Judy Garland dans “Le Magicien d’Oz” (Victor Fleming, 1939)

Ce serait formidable si le fait de dire les mots “Il n’y a pas d’endroit comme la maison” et de taper sur vos talons avec vos chaussures rouges à paillettes suffisait pour vous ramener chez vous après un long voyage.


Les chaussons de ballet de The Red Shoes (Michael Powell, 1948)

Le protagoniste de ce film anglais classique ne pouvait pas s’empêcher de danser dans ces chaussures de ballet rouges.

Le pèlerin de Catherine Deneuve dans “Belle du jour” (Luis Buñuel, 1967)

C’est l’un des modèles les plus emblématiques de Roger Vivier, une paire de chaussures à boucle rectangulaire avec un talon moyennement épais que Catherine Deneuve a rendu célèbre dans “Belle du jour”.

Les chaussures Nike de Michael J. Fox dans “Back to the Future 2” (Robert Zemeckis, 1989)

Les pantoufles qui se nouent d’elles-mêmes sont l’une des choses qui se produiront dans un avenir lointain, en 2015. Cette année, Nike a annoncé la sortie d’un modèle inspiré de ceux portés par Marty McFly.

Les bottes en cuir verni de Julia Roberts dans “Pretty Woman” (Garry Marshall, 1990)

Une scandaleuse botte en cuir verni au-dessus du genou pour l’une des prostituées les plus attachantes jamais sorties du cinéma.

Les chaussures Nike de Tom Hanks dans “Forrest Gump” (Robert Zemeckis, 1994)

Le personnage de Tom Hanks n’aurait pas parcouru les mêmes kilomètres sans le modèle classique de Nike “Cortez”.

La chaussure Asics d’Uma Thurman dans “Kill Bill” (Quentin Tarantino, 2003)

Tarantino a habillé la nouvelle héroïne d’action d’un survêtement jaune et de baskets, un look qui restera dans les annales de l’histoire du cinéma et qui est un bel hommage à Bruce Lee.

Les chaussures Adidas de Bill Murray dans “Life Aquatic” (Wes Anderson, 2004)

Les films de Wes Anderson sont toujours pleins d’objets vestimentaires intéressants. Cette fois, le look original de Bill Murray a été complété par les chaussures Zissou d’Adidas.

La zapatillas Converse de Kirsten Dunst en ‘María AntonieLes chaussures Converse de Kirsten Dunst dans “Marie Antoinette” (Sofia Coppola, 2006)

L’un des gadgets les plus cool de l’histoire du cinéma, les pantoufles Converse lilas qui faisaient partie de la garde-robe de Marie-Antoinette.

Les “manolos” de Sarah Jessica Parker dans “Sex and the City” (Michael Patric King, 2008)

Carrie Bradshaw a lancé sur le devant de la scène ces chaussures super féminines et sophistiquées conçues par Manolo Blahnik.

Les chaussures de verre de Lily James dans “Cendrillon” (Kenneth Branagh, 2015)

La chaussure de verre de Cendrillon est un élément clé de l’intrigue de ce conte classique. Et elle est devenue l’une des chaussures les plus versionnées de l’histoire.

De la lavande au blé : c’est ainsi que Jacquemus a comblé sa distance sociale lors de son dernier défilé

Un champ d’or infini, tel est l’imprimé bucolique choisi par le créateur français pour présenter “L’Amour”, sa collection printemps-été 2021

Est-il possible de créer une atmosphère onirique dans ce scénario actuel et en respectant les distances requises ? La réponse est toujours oui quand on parle de Jacquemus. Pour sa collection printemps-été 2021, le créateur a choisi de faire une présentation régulière, qu’il a également transposée dans la nature. À une exception près : si l’on se souvient encore de ces délicats champs de lavande qui étaient les protagonistes de son spectacle de printemps l’année dernière, en 2020, il remplace leur teinte lilas par celle, dorée, des champs infinis de blé sur le point d’être récoltés. Au milieu d’eux, il a inclus un défilé sinueux le long duquel ses modèles ont défilé sous le regard attentif d’un public dont les sièges étaient au bord de la route, faisant de la place entre les oreilles au moyen de chaises en bois et respectant la distance entre chacune d’elles.

La scène a bien sûr ravi les invités, qui n’ont pu éviter de photographier ce paysage. Si la gravure était bucolique en soi, le couturier a également recréé des scènes curieuses. Par exemple, il a installé un lit au milieu du champ, comme on peut le voir sur la photo publiée par Jeanne Damas dans son profil Instagram. Il a également mis en place un grand cadre blanc qui a servi de fond parfait pour souligner le caractère idyllique du lieu où il a présenté la collection.

La toile de fond avait tout d’une parade virale en elle-même. Sous le nom de L’Amour, Simon Jacquemus a présenté une collection de couleurs visuellement agréables qui s’harmonisent avec la chaleur des champs de blé. Des tons blancs, terreux, jaunes, une palette d’écru et de beige et noir teintés : une proposition dont les lignes suivent les silhouettes auxquelles la créatrice nous a déjà habituées : robes et blouses aux nœuds asymétriques, encolures profondes, hauts aux découpes aussi sexy que délicates, tissus allant du lin à la maille, imprimés comme les carreaux…

Les accessoires jouent une fois de plus un rôle fondamental dans ce spectacle : le créateur propose des pièces irrésistibles dans lesquelles il inclut du daim, de la toile ou du cuir et joue avec des objets du quotidien, comme des assiettes. Il met également son Chiquito à l’épreuve, en expérimentant différents modèles, tailles et matériaux (dont l’osier) qui sont destinés à devenir le prochain objet de désir de l’industrie.

L’amour, a écrit Jacquemus, a précisément été le moteur de la collection. Surtout, celle de la capacité de son équipe : “Peu de temps après la séparation de mon équipe, nous étions tous dans nos maisons respectives à ressentir le désir de travailler, et une nouvelle vision de la collection a émergé. Nous sommes devenus une chaîne humaine, exécutant avec amour chaque étape du processus créatif. En fait, chaque décision que je prends concernant Jacquemus est d’abord motivée par l’amour et ensuite par le bon sens. C’est ce qui a justifié, a-t-il expliqué sur Instagram, sa décision de descendre à un rythme plus soutenu cette année, avec deux défilés combinant les lignées féminines et masculines. “Cette décision a fini par nous sauver cette saison, car nous avons reçu toutes nos commandes de tissus avant l’internement. La décision d’aller de l’avant avec notre calendrier habituel et avec le défilé est au cœur de notre identité visuelle et de notre stratégie commerciale. Avec cette petite collection, présentée principalement à notre famille et à nos amis, nous faisons ressortir nos mondes intérieurs, en interprétant les humbles tissus et objets avec lesquels nous vivons, qui ont leurs propres poèmes à raconter”.

SOURCE: VOGUE

LA BATAILLE POUR LES SEMELLES ROUGES

Histoire d’une sole rouge. Il est clair que la couleur rouge soulève les passions et sinon qu’ils le disent à deux grandes entreprises de chaussures de luxe qui se sont affrontées devant les cours de justice de l’Union européenne.

Louboutin et la bataille pour les semelles rouges

Le créateur de chaussures et maître cordonnier par excellence d’origine française Christian Louboutin, a gagné en juin 2018, après six ans de confrontations, le procès qu’il devait défendre selon lequel la couleur rouge de la semelle de ses chaussures était un signe distinctif et un élément principal de la marque de l’Union européenne qu’il a déposée. Les semelles rouges sont devenues une icône de la mode et, en tant que marque rouge, elles sont valables et protégées.

Il faut rappeler que depuis 1992, les chaussures conçues par Christian Louboutin se caractérisent par leurs semelles laquées rouges.

Une couleur peut-elle être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne ?

La Cour de justice de l’Union européenne a finalement reconnu l’exclusivité de Louboutin pour l’utilisation de semelles rouges dans ses créations de chaussures.
Tout a commencé lorsqu’une entreprise néerlandaise de chaussures, Van Haren, a copié la couleur rouge des semelles du designer Christian Louboutin. L’arrêt indique que la marque rouge est un signe enregistrable et qu’elle était protégée avant que la société néerlandaise ne commence à fabriquer ses chaussures à semelles rouges et à les commercialiser dans ses magasins.

Cette décision signifie que depuis juin 2018, l’entreprise de chaussures de luxe peut conserver son cachet le plus caractéristique, la semelle rouge, enregistrée comme sa propre marque.

Il existe d’autres sociétés qui ont une couleur enregistrée, comme la société de bijoux Tiffany&Co, qui a enregistré en 1998 le bleu Tiffany. La multinationale alimentaire britannique Cadbury a légalement protégé les emballages violets. Pour sa part, la société de téléphonie mobile T-Mobile, a enregistré aux Pays-Bas la couleur magenta qui identifie son logo. En Espagne, il existe également d’autres cas de couleurs brevetées, comme le bleu des emballages Evax, le vert d’El Corte Inglés ou le vert de la Guardia Civil, entre autres.

Sans aucun doute, la couleur d’une marque est un insigne inimitable et mérite donc d’être protégée, ou la couleur rouge Ferrari est-elle n’importe quelle couleur ?
Protection des modèles de chaussures.

Protection des modèles de chaussures.

Ce numéro de la bataille pour les semelles rouges remonte à 2012, lorsque Van Haren vendait dans ses magasins des chaussures à talons hauts pour femmes avec des semelles rouges. Louboutin l’a poursuivi devant le tribunal néerlandais, car il avait enfreint les droits exclusifs que Louboutin avait obtenus en enregistrant la couleur rouge pour les semelles de ses chaussures à talons hauts.

It should be remembered that Louboutin legally registered the heel with the redRappelons que Louboutin a légalement enregistré le talon avec la semelle rouge en 2010, et savez-vous pourquoi ? Nous vous dirons pourquoi à la fin du poste. sole in 2010, and do you know why? We’ll tell you why at the end of the post.


D’autre part, la société néerlandaise a affirmé que la marque du créateur était invalide, s’excusant du fait que, selon la loi sur les marques de l’Union européenne, il est interdit d’enregistrer tout signe formé uniquement par la forme d’un produit, en l’occurrence la seule. Le juge a conclu que le concept de “forme” doit être réalisé conformément à son sens habituel du langage. Et dans le langage courant, une couleur en soi, sans être délimitée dans l’espace, n’est jamais considérée comme constituant une forme.

Pour cette raison, M. Louboutin a précisé que, lorsqu’il a enregistré la marque, le contour de la semelle ne fait pas partie de la marque, mais est destiné à mettre en évidence la position de la marque, qui est la couleur rouge, une couleur qui est stipulée dans le code d’identification international tel que Pantone 18 1663TP et qu’il a appliquée sur ses semelles rouges.

En d’autres termes, la marque de Louboutin ne consiste pas en la forme spécifique de la semelle d’une chaussure à talon haut. Le dessin de la semelle ne sert qu’à mettre en évidence la couleur rouge de l’objet.

La semelle rouge a permis au public d’attribuer son origine à son créateur, Christian Louboutin, au fil des ans, créant ainsi une véritable marque personnelle, différente et associée aux semelles rouges.

L’avocat général de la Cour de l’Union européenne, Maciej Szpunar, s’est prononcé en faveur de l’annulation de la marque du créateur français. Pour lui, une marque combinant couleur et forme peut être refusée selon les accords de la directive. Szpunar soutient que l’analyse doit être faite de la valeur intrinsèque de la forme sans tenir compte de l’attrait qu’elle exerce sur le produit en raison de la réputation du titulaire de la marque.

Source: REINVENTANDO EL CALZADO

Loewe invente une nouvelle façon de parader : un “spectacle” en boîte

Sa proposition, inspirée par Marcel Duchamp, s’ajoute aux nouvelles initiatives de marques telles que Louis Vuitton, Gucci ou Saint Laurent

Loewe a présenté sa collection pour hommes printemps-été 2021 dans un format alternatif extrêmement créatif qu’il a appelé show-in-a-box. Il s’agissait d’une boîte de classement classique, de style années 50, avec des séparateurs internes qui chérissaient tout ce qui pouvait être vu, entendu, perçu et touché dans le spectacle qui “imaginait” se déroulait hier dimanche à midi. À Loewe, ils ont montré qu’il existe d’autres façons de parader à l’époque du Covid-19, en unissant tradition et technologie.

Le fait est que quiconque pense que la mode va s’arrêter est confus. Jonathan W. Anderson, directeur créatif de Loewe, a repris l’idée des célèbres boîtes de Marcel Duchamp, ces Boîtes-en-valeur qu’il a vendues en Amérique, qui comprenaient toute une série de dessins, de sérigraphies, de photographies, de miniatures et de petites installations avec lesquelles le grand artiste a tenté de créer de petits musées portables. Lancées de 1936 à 1966 par souscription et initialement produites à la main par Duchamp lui-même, ces boîtes condensent l’essence de son travail.

Artisanat contemporain

“Je ne voulais pas encore retourner aux défilés, mais promouvoir l’artisanat et les traditions de manière contemporaine. Je voulais donner de l’importance aux volumes architecturaux et unir les vêtements et les sacs comme s’ils étaient une seule pièce”, explique Anderson dans la vidéo de présentation de son spectacle. Chaque boîte envoyée à la presse et aux invités comprenait de grandes découpes des lunettes de la collection, des cartes avec la collection de chaussures, un nuancier montrant la douceur des gammes choisies, ou des échantillons de tissus joliment agencés.

Une lettre personnelle de Jonathan Anderson, des photos des vêtements de la collection, une réplique du décor du défilé, des sculptures en papier à monter personnellement et même un disque dans lequel on pouvait entendre le son de l’atelier de Loewe à Madrid avec un carton rudimentaire et une aiguille, complétaient le surprenant kit physique envoyé au domicile comme s’il s’agissait d’une affaire d’espionnage d’après-guerre.

Support numérique

Le show-in-a-box a été complété par une grande série de contenus numériques sur Instagram et le site web de la marque qui ont été rendus publics hier. Entre autres, une sélection de vidéos personnelles des participants au premier rang fictif, des artistes et des chanteurs des cinq continents enregistrés dans leur environnement a été présentée. Des vidéos expliquant les processus de fabrication ont également été distribuées, comme le Shibori japonais centenaire, un type de teinture similaire à la teinture de cravate soixante ou le savoir-faire derrière les vêtements en paille tressée. Cette présentation, qui invitait les gens à s’impliquer dans le projet, tant sur le plan tactile que visuel, était une véritable nouveauté après ces mois d’enfermement où la vie numérique et évanescente présidait à la scène. Un cahier de style physique et inattendu dans le monde éthéré d’aujourd’hui.

Cette initiative fait suite à l’annonce de Louis Vuitton, qui développera une série de courts défilés presque sans public dans différentes villes du monde, élargissant l’universalité de la marque sans compromettre la santé des personnes présentes. Et elle rejoint les nouveautés de Gucci et Saint Laurent, qui réduisent leurs spectacles à deux fois par an mais de manière numérique, alors que d’autres marques présentent leurs collections sur Instagram ou réservent pour de meilleures dates. Le paradoxe de Lampedusa, qui change tout pour que rien ne change.

SOURCE: ABC.ES